Author Archives: Mona

Udriste Nasturel si memoria posteritatii

Acum cateva luni, cand am avut curiozitatea sa contabilizez cuvintele cheie ale cautarilor din google care ajungeau pe blogul meu, m-am amuzat foarte tare cand am dat peste formularea “cum arata un boier roman, foto”. Totusi, cred ca intrebarea e legitima, cu atat mai mult cu cat Romania, in ciuda discursurilor sforaitoare, nu a avut si nu are o traditie – adica o continuitate – in conservarea patrimoniului. Cum putem atunci afla cum arata boierul roman ?

Pe ici pe colo, printr-un sir de intamplari norocoase, s-au pastrat monumente de neasemuita frumusete, asa cum este Casa de piatra de la Heresti. La 35 de kilometri de Bucuresti, pe un platou care domina valea Argesului, intr-un peisaj ingrozitor de saracacios, dintre case de chirpici se ridica spectral, ca intr-un decor de teatru, o cladire masiva de piatra: Casa de boier mare a lui Udriste Nasturel.

E greu de descris farmecul si puritatea acestei constructii unice din piatra slefuita, contemplata din perspectiva contemporaneitatii care transforma in cutii impersonale de beton orice incercare de constructie. Am fost uimita de luminozitatea speciala a acestei case, asigurata de ferestrele pozitionate pe toate laturile cladirii, dar si de lucratura deosebita a geamurilor, din ochiuri de sticla groasa, incastrate dupa tehnica vitraliilor. Am remarcat inca o data, comparand conacul lui Udriste Nasturel cu cel al Golestilor, ca boierii romani apreciau spatiile intime si luminoase, a caror grandoare nu e data de masivitate si exagerarea proportiilor, ci de gratia cu care se incadreaza in spatiu si de firescul cu care sunt mangaiate de razele soarelui la apus.

Pe site-ul Muzeului Taranului Roman, in administrarea caruia se afla, citim ca este singurul monument de arhitectura civila romanesca de la inceputul secolului al XVII-lea construit in intregime din piatra de talie slefuita. Iar Paul de Alep, secretarul patriarhului Macarie al Antohiei, calator prin Tarile Romane in 1657, noteaza in jurnalul sau ca la Heresti e “un palat fara egal in lume, afara numai de Tara francilor, (…) atat de frumos ca imprastie toata grija sufletului intristat.”

Horia Bernea este cel care a redescoperit conacul de la Heresti aflat in ruina, iar, dupa restaurare, a avut intentia de a-l transforma intr-un Muzeu al Boierului Roman. In 2006, Casa de piatra de la Heresti era deschisa publicului sub acest nume, cu expozitia “Nunta de la Heresti”, cu obiecte din colectia lui Dan Nasta. Intre timp, proiectul Muzeului Boierului Roman pare abandonat, iar cladirea numita acum “Muzeul Udriste Nasturel” ramane in circuitul de vizitare. Pana pe 16 septembrie 2012, muzeul gazduieste expozitia de ceramica “Piatra si lutul”.

Ce se stie despre Udriste Nasturel ?

Memoria posteritatii n-a fost prea generoasa nici cu boierul din vechea aristocratie munteneasca, dar nici cu carturarul erudit care era Udriste Nasturel. Putinele informatii care s-au pastrat, le-am extras din lucrarea fostului meu profesor de literatura romana veche, Dan Horia Mazilu –Udriste Nasturel, Editura Minerva, 1974.

Nascut, probabil, in 1596, Udriste Nasturel descinde dintr-o veche familie boiereasca din Tara Romaneasca ale carei prime atestari urca in timp pana la Vlad Calugarul (1482). Prin sora sa, domana Elina, devine cumnat al domnitorului Matei Basarab. La randul sau, se casatoreste de doua ori, baiatul din cea de-a doua casatorie, Radu-Toma, va atinge cea mai inalta treapta de ierarhie feudala, ajungand mare ban al Craiovei.

Personalitate de factura aparte, Udriste Nasturel a fost pisar de cancelarie si apoi logofat, a indeplinit misiuni diplomatice in Transilvania si la Viena,  dar era si scriitor, caligraf, traducator, si -am putea zice azi – editor. S-a dedicat coordonarii activitatii de tiparire a cartilor in slavona si romana, care ieseau din tiparnitele domnesti de la Govora, Manastirea Dealu si Campulung. A scris, in slavona, prefetele (predoslovia) acestor tiparituri si versuri encomniastice, de slava a stemei basarabilor, dar a fost si autor de scrieri laice. Versurile sale sunt primele versuri tiparite din istoria limbii romane, fapt ce le-a oferit posibilitatea de a-si castiga notorietatea publica. De asemenea, a tradus din latina in slavona “De imitatio Christi”, a lui Thomas a Kempis, scriere de larga circulatie in Evul Mediu si, din greaca in romana, romanul medieval “Viata sfintilor Vaarlam si Ioasaf”.

Se pare ca in bibiloteca conacului sau de la Heresti, Udriste Nasturel ar fi  adunat raritati bibliofile si manuscrisele celor mai vechi creatii originale din Tara Romaneasca (ca de exemplu, “Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Theodosie”, despre care se spune, fara dovezi, insa, ca ar fi tradus-o in limba romana). Este totodata, prima biblioteca a unui om de litere roman, atestata prin documente.

In semn de omagiu pentru unul dintre cei care au faurit temeliile culturii romanesti, cred ca merita sa vizitati macar o data conacul de la Heresti. Contemplarea acestei splendide constructii renascentiste, v-ar putea rasplati pentru frustrarile incercate in fata marilor monumente ale artei occidentale, dar v-ar putea si intrista cu gandul perfid ca n-am fi fost nici noi mai prejos, daca ne-am fi dat vreodata osteneala sa ne pese in mod responsabil de patrimoniul nostru cultural.

8 Comments

Filed under jurnal de călătorie

Targurile de vin ale toamnei

Se anunta o toamna bogata la Bucuresti. Pentru prima data, in acest an, avem doua targuri de vin.

Vintest, 27- 30 octombrie, la Romaero Baneasa. Cum printre expozanti se vor afla producatorii vinurilor Nachbil, nu voi rata cu nici un chip acest targ.

Traditionalul Goodwine, 18- 20 noiembrie, la Word Trade Plaza, ocazia de a degusta o mare parte din vinurile rosii care vor iesi pe piata in acest sfarsit de an.

Iar daca sunteti norocosi si va poarta drumul la Iasi, intre 3 si 6 noiembrie se anunta Provino – targ de vinuri si gastronomie. Cum Iasiul e un oras primitor care gateste bine, imi pare rau de pe acum ca nu voi putea merge.

Cred ca aceasta efervescenta autumnala e un semn de bun augur si de sanatate comerciala pe piata vinului. Nu imi ramane decat sa va doresc sa aveti parte de vinuri bune.

2 Comments

Filed under ştiri cu şi despre vin

Delicii traditionale frantuzesti

Desi nu sunt o mare bautoare de digestive si aperitive, cu exceptia inegalabilei grappa, m-a intrigat intotdeauna cat de putin stim despre spirtoasele frantuzesti, care sunt, totusi, produse traditionale, ca si vinurile. Acesta e si motivul pentru care cu ocazia primului salon de vinuri si gastronomie Le Manoir gazduit de palatul Cesianu-Racovita am fost interesata sa cunosc cateva din deliciile gastronomiei traditionale frantuzesti: cognac, armagnac si calvados.

La o degustare de Armagnac millésimes (1962, 1952 si 1938) am stat de vorba cu reprezentantul Château Laubade, Arnaud Lesgourgues, care ne-a povestit cate ceva despre aceasta licoare.

Atat cognacul cat si armagnacul sunt produse prin distilarea vinului, in timp ce calvadosul e un distilat de mere si de pere. Spre deosebire de cognac, armagnacul se distileaza in alambic doar o singura data si se pastreaza in butoaie de 400 de litri din stejar negru din Gascogne, iar calitatea acestui butoi e esentiala pentru calitatea viitorului armagnac.

Soiurile de struguri care se folosesc la producerea vinului sunt ugni blanc, folle blanche, colombard si baco, iar ceea ce se urmareste in cazul acestui vin este aciditatea ridicata. Distilatul se tine unul-doi ani in butoi nou si apoi se trece pentru cativa ani in butoaie vechi, apoi din nou in butoi nou si din nou in butoi vechi. Ajuns la maturitate, se pastreaza in damigene inainte de a fi imbuteliat, iar incepand din acest moment armagnacul nu mai evolueaza.

E important de retinut si faptul ca acest tip de bautura nu contine sulfiti, adaugarea de sulfit in vinul pentru distilat fiind, de asemenea, interzisa.

Ce trebuie sa stii atunci cand cumperi Armagnac

Sunt trei zone autorizate de productie: Haut-Armagnac, Bas-Armagnac si Ténarèze, dar cele mai cautate bauturi provin din zona Bas-Armagnac.

Sunt doua tipuri de armagnac: assemblage si millésime.

Armagnacul millésime e produs numai din recolta anului respectiv, si va avea anul trecut pe eticheta. De asemenea, anii de recolta exceptionali, buni, slabi – cu exceptia celor catastrofali- nu sunt atat de importanti ca in cazul vinului, complexitatea si expresia aromatica rezultand exclusiv din perioada indelungata de imbatranire in baric. Spre deosebire de vin, armagnacul nu mai evolueaza in sticla. Legislatia cere ca armagnacul millésime sa fie imbatranit in baric inainte de imbuteliere cel putin 15 ani. Dar, cu cat sta mai mult in baric, cu atat este mai fin si aromatic mai atragator. Unii specialisti sustin ca abia dupa 40 – 50 de ani de invechire, armagnacul merita baut.

In cazul amestecurilor de armagnac produs in ani diferiti (assemblage) pe eticheta apar urmatoarele simboluri (valabile si pentru cognac) :VSOP –cel putin 4 ani de invechire in baric, XO sau Napoleon –cel putin 6 ani de invechire in baric, Hors D’Age – mai mult de 10 ani.

Ar mai fi de adaugat ca sticlele nu trebuie pastrate culcate.

4 Comments

Filed under tot ce trebuie să ştii despre vin

Adevarata si trista poveste a zinfandelului artezin

Intotdeauna mi-am dorit sa calatoresc in America fara viza, iar cand acest lucru se va intampla, inevitabil, sper sa fiu suficient de tanara ca sa ma mai incante ideea unei calatorii peste ocean. Pana una alta, m-am bucurat de America intruchipata de resedinta ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti, excelenta sa, Mark H. Gitenstein. A fost o seara deosebit de placuta cu vinuri californiene si friptura de vita, cu prieteni noi si vechi, si cu dezbateri pe tema viitoarelor noastre proiecte.

M-am bucurat de reintalnirea cu doua vinuri bune: zinfandel artezin si sequana pinot noir din portofoliul Hess, pe care am avut ocazia sa le degust si cu un an in urma, pe vremea cand se cautau distribuitori pentru piata romaneasca.

 

Zinfandel artezin 2009 a fost unul din cele mai elegante, echilibrate si expresive vinuri ale serii, cu un buchet deosebit chiar si in cazul degustarii, mai putin obisnuite, in aer liber. De altfel, in incercarea de a-l cunoaste mai bine, se pare ca l-am atins cu geanta, sticla a basculat, depasind marginea mesei, s-a rostogolit prin aer sub ochii mei ingroziti si s-a prabusit la picioarele mele cu zgomot surd. In linistea subita care s-a lasat, cei din jur m-au privit cu indulgenta si compasiunea pe care o ai pentru un copil despre care nu stii inca daca e poznas sau tampitel. De altfel, ma asteptam ca bodyguarzii, intruchipare a lui Clint Eastwood in filmul “In the line of fire”, sa se agite si sa strige “nobody move” !  La doua zile dupa acest incident, pantofii mei inca mai duceau cu ei mireasma inegalabila a artezinului. Cat despre pantofii lui Mihnea, se pare ca au scapat neatinsi…

Dintre alte vinuri pe care am apucat sa le degust, mi-au placut in special Robert Mondavi -Cabernet Sauvignon 2005, Kendall-Jackson Pinot Noir -Reserve 2008 si Beringer Chardonnay (pentru cei care apreciaza chardonay-ul baricat).  Din pacate, sequana pinot noir 2009 parca n-a mai fost atat de echilibrat si spectaculos ca cel incercat anul trecut, dar poate e un vin prea tanar inca.

In ce ma priveste, seara americana a fost o excelenta ocazie pentru a afla ca pe piata romaneasca pot fi gasite, cel putin teoretic, o gramada de vinuri din California. Importatorii acestor vinuri in Romania sunt Cramele Recas pentru Robert Mondavi, Cramele Oprisor pentru Beringer, Lerida International pentru Kendall-Jackson si Heinrig Distribution pentru Hess Familiy si E&J Gallo Winery.

7 Comments

Filed under drinking in good company

Animest is back in town !

Regalul fiecarei toamne, festivalul de animatie Anim’est incepe pe 7 octombrie la Bucuresti. In deschidere, vom vedea, in sfarsit, un film romanesc  “Crulic – drumul spre dincolo” in regia Ancai Damian, cu vocea lui Vlad Ivanov.

Din program, conferinta extraordinara Framestore cu Alexander Damm, competitie videoclip si advertising si Creepy Animation Night- editia 3.

Festivalul se desfasoara la Bucuresti – 7- 16 octombrie, la Cluj – 28-30 octombrie si la Chisinau – 3-6 noiembrie. Nu-l ratati !

Leave a Comment

Filed under jurnal de festival de film

Cu riesling intre Grinzing si Wachau

Viena e orasul care mi-a starnit intotdeauna sentimente contradictorii. Mi-a lasat impresia unui grandios muzeu caruia ii lipseste viata, dar, daca as sta un pic mai aproape – hélas – l-as vizita mai des pentru cate o expozitie si o cafea buna.

In mod oarecum bizar, singura amintire haioasa care mi-a ramas din serioasa si eleganta Viena e legata de vin. Imi placea sa strabat Viena cu tramvaiul si sa ma opresc in Grinzing, sa admir casele si boltile generoase de vita de vie. Seara ne prindea in cate o carciumioara cu vinul casei si lautari unguri. Cartierul avea in ochii mei un oarece farmec interbelic. Intr-o seara, am baut pana tarziu, dar am reusit sa prindem ultimul tramvai. Pe strazi nu era nici tipenie de om, in schimb tramvaiul era plin cu grupuri de cheflii cu sticle de vin in mana: francezi, portughezi si romani. A fost cel mai vesel tramvai vienez cu care m-am plimbat vreodata.

Si pentru ca prietena mea Dana, tocmai mi-a trimis un mesaj din Wachau, de la o serata literara cu degustare de vinuri “care iti fac gura punga”, mi-am propus sa deschid in cinstea ei un riesling austriac.

Riesling Domäne Wachau, 2010, podgoria Singerriedel e un vin de un galben intens si greu. La deschidere, adie o boare de petrol care se risipeste ca o parere, fiind inlocuita cu arome intense de flori albe si caisa. La gust se remarca prin mineralitate, aciditate bine sustinuta si final lung. Un vin frumos, foarte elegant in expresia aromatica.

Din cate am inteles de pe site-ul producatorului, smaragd, e marca vinurilor din Wachau, albe, seci, culese tarziu, un simbol care se leaga de soparlele de culoarea smaragdului care se lafaie la soare pe terasele cu vita de vie. La fel am facut si eu cu gandul la ultima promenada pe Dunare, la soparlele din Wachau si la Dana.

P.S. Variate si felurite vinuri austriece gasiti in magazinul La Chambre.

16 Comments

Filed under Riesling din lumea largă, vinuri povestite şi recomandate

De la cuisine et de l’amour

Traiesc la Bucuresti, un oras unde, mancarea buna tinde sa se refugieze in cartile de literatura, si din fericire, si in casele catorva prieteni atinsi de har. Iar atunci cand bogatia toamnei incepe sa coloreze frunzele, recunosc ca nimic nu e mai atragator decat gandul de a ma regasi intr-o casa unde se gateste bine si langa o biblioteca bine garnisita.

Nu sunt o mare admiratoare a Isabelei Allende si n-am prea reusit sa-mi lipesc de suflet cartile ei, dar acest compendiu de retete de bucate povestite, intitulat “Afrodita”, m-a luat prin surprindere. In incercarea de a face o lista exhaustiva de ingrediente afrodisiace, Allende scrie o o carte plina de farmec si nostalgia copilariei, in care, alaturi de cele 133 de pagini de retete comentate ale mamei sale, Panchita Llona, avem parte de povesti exotice auzite de la prieteni, scene de seductie in bucatarie, pline de umor involuntar, si povesti ale calatoriilor culinare ale autoarei in diverse colturi de lume.

Am sa redau, in engleza, cateva pasaje mustind de umor si franchete:

“Nouvelle Cuisine – I don’t trust these modern restaurants where the waiter – an athlete with pirate rings in his ears and tattoos on his hands – introduces himself by his given name and treats me as if I wanted to sell him a Bible. It’s a sure thing that here I will be served nouvelle cuisine. If I don’t have the option of escaping, I’m faced with an exhaustive menu on which each dish is described in the pedantic language of an aspiring literary critic. Usually, I choose the least expensive thing on the menu, with the hope that it will also be the simplest, but invariably I am served the creation of a psychotic. My humble fish comes disguised as a hat, and when I lift away the carrot fringe, celery feathers, petals of flowers and onion veil, there’s very little trout beneath. It seems a shame to wreck such of work of art, and when finally I decide to sink my fork into it, the whole things falls apart and a radish in the shape of a bee lands in my lap (…) Nouvelle cuisine can be interesting, but when it comes to food – and men as well – I prefer more robust flavors and a simpler appearance, like a honest fish that is not ashamed of its nakedness.”

“The spirit of the wine – In my distant youth, I believed that white wines were served during the day and red wines at night. Later someone tried to rescue me from ignorance by offering me his version: white wines are for women and red for men, a heresy capable of felling an oenologist with a fatal stroke. We are talking about an ancient and elaborate art to which countless volumes have been devoted through the centuries; it would be a blasphemy to try to sum them up in a couple of sentences. It has taken me several decades to learn some basic principles. In expensive restaurants, I smell the cork, chew the first sip with an expression of profound concentration, and then return the bottle, complaining of a certain acidity. That always impresses the waiter and earns me a little respect. The truth is that I have a bed head for alcohol and with the second glass I start taking of my clothes and skipping down the street. The theoretical part of this chapter wasn’t at all difficult; I sought the counsel of experts and consulted a half of dozen books, but the practical part cost me more than one cold. My neighbors think I belong to a euphoric nudist sect.”

Citind-o pe Isabel Allende incepi sa intelegi ca la baza celebritatii pe care vremurile moderne au adus-o maestrilor bucatari, ar putea sta convingerea, impartasita de multe femei, ca nimic nu e mai erotic decat un barbat atunci cand gateste. Iar Isabel Allende povesteste cum fiecare barbat din viata ei i-a ramas in memorie asociat anumitor retete culinare.

Pana la urma savoarea “Afroditei” vine din faptul ca nu stii cum si in care moment, cartea de bucate devine pretext al istorisirii.

PS. Multe multumiri pentru aceasta carte Doamnei Carmen Floroi

Leave a Comment

Filed under gastronomie și taifas culinar

Verticala de week-end in Bessa Valley

In Valea Bessi-lor vantul mi-a soptit: „Pe fata asta ciudata, fiica de rege get si de dansatoare tataroaica, eu o cunosc de pe vremea cand mergea cu picioarele goale prin tarana”.

Relieful Bulgariei are acest farmec aparte, de a te impregna cu senzatia teleportarii intr-un spatiu straniu si in acelasi timp familiar, pentru care ti-ar fi trebuit zile intregi de calatorie, dar pentru care n-ai batut chiar atata drum, caci acest spatiu determina, in primul rand, o calatorie intima, catre tine insuti.

Acum, dupa ce am vazut podgoria de la Aliman si pe cea de la Bessa Valley, il banuiesc pe Marc Dvorkin, ca asemeni unui druid celt, detine stiinta de a alege locuri cu potential magic, locuri in care tarana musteste de trecutul cel fara de nici o granita si de oasele calatorilor care nu cunosc alta frontiera decat linia orizontului. Il banuiesc de o relatie speciala cu senzualitatea si violenta teritoriului dionisiac.

Si tot la trecerea granitei, am realizat ca, din cand in cand, de ziua ta, Politia Romana te sarbatoreste prin suprimarea identitatii. Un cadou plin de umor, din cauza caruia l-am debarcat pe Razvan Jurca in vama Ruse. Dar, 10 ore mai tarziu, la sfarsitul petrecerii de la Bessa Valley aveam sa ne intalnim, plini de uimire, cu acelasi Razvan, aureolata de gloria unei identitati reinoite si a libertatii de a calatori care nu cunoaste granite.

Urmarind soarele care cobora scaldand Bessa Valley in culoarea mierii, am degustat, direct din baric, vinuri din recolta 2010: merlot (rotunjimi si textura), petit verdot (explozie naravasa de tanini ca praful de pusca invaluiti in miresme de violete) si syrah (condimente, dulceata si culoare). Degustarea comparativa a celor trei vinuri tinute cate 3 luni in baricuri de stejar noi, a scos in evidenta lupta diferita a fiecarui soi de strugure cu lemnul. Daca merlotul se lasase deja cucerit si invaluit in arome splendide de torefactie, cafea, vanilie si ciocolata, petit verdot-ul era in plina razvratire si eclipsa cu notele de condimente orice incercare a lemnului de a se impune. Merlotul, invins, era aproape gata de baut, petit verdotul iti incleia gatul cu cei mai verzi tanini pe care i-am gustat vreodata.

Sarbatorirea celor 10 ani ai podgoriei Enira, mi-a oferit ocazia nesperata de a incropi ad-hoc o verticala Enira Reserva. De la o Enira Reserva 2009, extrem de fructoasa cu arome de dulceturi invaluitoare, trecand prin Enira Reserva 2008, sobra, inchisa, dar cu deja ceva note de piele si fum, si Enira Reserva 2007, ajunsa in varful ei maxim, pana la Enira Reserva 2005, foarte concentrata, extractiva si picanta, aproape amarone, seara s-a lasat deosebit de agreabil in Bessa Valley.

Cat despre podgoria de la Aliman, am aflat cu aceasta ocazie ca in aceasta toamna se va culege prima recolta de feteasca neagra. Sunt tare curioasa ce va reusi sa faca Marc Dvorkin  cu acest soi nou din portofoliu sau.

7 Comments

Filed under degustări, călătorii la crame

Lacomia toamnei si miresmele fericite

Intalnirea cu un pinot noir bun, e ca o reintoarcere in copilarie. Niciun alt vin nu imi readuce in nari intr-un asemenea grad, miresmele fericite ale amintirii: aroma lipicios-dulceaga a dupa-amiezilor tarzii de vara petrecute sub bolta de vita din gradina bunicilor, atingerea matasoasa a dulcetii de cirese, servita dupa reguli bine stabilite vecinelor gurese care ne vizitau duminica, suflul misterios al cartilor imbracate in piele, seva vegetala a piersicului cu fructe zemoase, uriase, pe care le pandeam in fiecare toamna, la sfarsitul vacantei.

Cand deschizi o sticla de pinot noir din Russian Valley te astepti ca toamna, in lacomia ei multicolora, sa se pogoare la tine in pahar, cu sclipiri aromate. Pentru ca Russian River Valley e microclimatul californian deosebit de favorabil soiurilor Pinot noir si Chardonnay, ma asteptam sa ma intalnesc mai degraba cu miresmele mentolate si ierboase ale unui continent necunoscut, si mai putin cu aromele familiare de piele si de fum.

Marimar, Torres Estate, Pinot noir 2001 e un vin echilibrat si expresiv, foarte bine pastrat si neasteptat de fructos. La deschidere, te intampina cu o aroma intensa, afumata, care dupa 30 de minute in decantor, devine cireasa in compot, vanilie si fum. Vinul e amplu in gust, cu aceleasi arome de cireasa foarte coapta, piele si fum, cu final lung, fructos, sustinut.

L-am servit alaturi de pulpa de curcan la cuptor si salata de ardei copti. Am constat cu aceasta ocazie ca senzatia dulce-matasoasa pe care ti-o lasa pulpa de ardei copt se potriveste cu textura acestui vin deosebit de bun.

PS. Marimar,Torres Estate, Pinot noir 2001, costa 99 lei in reteaua magazinelor Halewood.

12 Comments

Filed under în imperiul bunicilor, Pinot noir din lumea largă

Prin Médoc, virtual

La intoarcerea din vacanta, m-am delectat cu o vizita virtuala in Médoc. Putina lume stie ca zona viticola din Bordeaux nu a fost dintotdeauna atat de celebra si ca a traversat vremuri tulburi: revolutia franceza, filoxera, razboaiele mondiale si o perioada de recolte mediocre in anii 60 – 70. Se spune ca in 1951, toti proprietarii de domenii din Médoc traiau din cu totul alte meserii, iar vinul era destinat prietenilor si consumului propriu. Vinurile de Bordeaux isi incep ascensiunea pe piata in anii 80, cand americanii incep sa fie interesati sa le cumpere. O evolutie care se accentueaza in 2000, cand aceste vinuri incep sa fie privite, asemeni operelor de arta, ca niste plasamente financiare.

« Crus Classés du Médoc, le long de la route des Châteaux » e o carte pe care orice iubitor de vin si-ar fi dorit s-o scrie. Dupa trei ani de documentare in Médoc, doi pasionati de vin, un grafician (Pierre le Hong) si un blogger (Éric Bernardin), scriu 200 de pagini care ilustreaza doar 4 kilometri de drum – celebrul D2 – de-a lungul caruia se afla unele dintre cele mai cunoscute podgorii din lume, din zonele cu apelatiuni de origine controlata Margaux, Saint-Julien, Pauillac si Saint-Estèphe, domenii clasate in 1855 – Première, second, troisième, quatrième si cinquième Grand Cru Classé.

Chiar daca nu-si propune in mod declarat, cartea e puternic centrata pe ideea ca vinul e expresia locului care il da nastere. Inainte de a porni catre fiecare podgorie in parte, avem sansa de a citi o istorie geologica a zonei Médoc, care expilca modul in care s-au format actualele terase ale raurilor Garonne si Gironde. Autorii acestui capitol sunt doi geologi, profesori la Universitatea din Bordeaux– Pierre Becheler si Jean-Pierre Tastet.

Asadar, abordarea porneste in primul rand de la terroir si incearca sa demonstreze prin descrierea amanuntita a degustarilor parcelare, din fiecare podgorie, aportul pe care structura geologica diferita o aduce vinului, dar si faptul ca fiecarui soi de strugure ii convine, pentru a ajunge usor la maturitate an de an, un anume tip de structura a solului, iar distributia soiurilor de struguri pe parcele trebuie sa tina cont de acest lucru.

Deosebit de interesante sunt si istoria fiecarui domeniu, detaliile arhitecturale ale cladirilor, etapele tehnologice prin care se produce vinul in fiecare podgorie, dar si schema de asamblare a soiurilor de struguri, diferita de la un domeniu la altul, si care in functie de recolta fiecarui an variaza intr-un procent de 1-10%. Interesant de remarcat ca in Médoc, toti producatorii clasati Cru Classé prezentati in aceasta carte produc vinuri (asamblaje) cu baza de cabernet sauvignon (45- 75%) si aport variabil de merlot si/sau cabernet franc, petit verdot si malbec. Un singur domeniu din cele 20 prezentate – Château Lascombes, prefera un asamblaj in care predomina merlot-ul (50 % merlot, 45% cabernet sauvignon si 5% petit verdot).

M-am intrebat mereu, in ce masura o carte despre podgorii, deosebit de utila unui pasionat de vin, poate sa fie si bine documentata, dar si scrisa intr-un stil care sa nu plictiseasca. Éric Bernardin a avut ideea de a prezenta aspecte diferite din fiecare podgorie si a avut sansa de a sta de vorba cu oameni pasionati de vin, ale caror ganduri dau viata cartii. Fabulos e interviu cu Anthony Barton – proprietarul domeniului Château Léoville –Barton, un exemplu unic de continuitate in Médoc (din 1826, cand a fost creat, timp de 184 de ani, domeniul a ramas in proprietatea familiei).

Cartea a aparut in librariile din Franta la sfarsitul anului trecut si costa cat o sticla de vin bun, 40 de euro…

PS. Blogul lui Éric Bernardin il puteti citi aici . Merita, cu atat mai mult cu cat, Éric e si un bucatar talentat.

7 Comments

Filed under cărti despre vin