Author Archives: Mona

O săptămână cu Riesling de Rhin

Uneori mă bate gândul că rieslingul a fost cândva menit să fie o floare, căci nu există vin alb cu arome mai seducătoare şi mai complexe. E ca şi cum toţi pomii din livadă, cireşul, caisul, piersicul, salcâmul, mărul şi-ar scutura cu toţii, în acelaşi timp, polenul la tine în pahar. Un riesling tănăr e expresia proaspătă, solară şi plină de avânt a primăverii, care, (după 3-4 ani de învechire) se lasă cotropită de imobilitatea verii, pentru ca apoi să se desăvârşească în languroasa toamnă. Un riesling poate fi atât de bun încât să nu te lase să alegi care din aceste faze prin care trece te atrage mai tare.

După o săptămână în ţara rieslingului de Rhin, pot spune că nu am mai întălnit un strugure care poate avea atâtea faţete şi care poate produce vinuri atât de diferite. Tot aici am aflat că, graţie acestei diversităţi, rieslingul poate acompania un meniu complet, de la aperitiv până la desert. E ceea ce am şi experimentat profiând de excelentele preparate ale lui Oliver Probst, proprietarul hotelului Moselschild – pe care îl recomand din toată inima.

La aperitiv, spumant (care la nemţi se numeşte sekt) Rebenhof 2009, cu ton crud cu piure de mazăre, muguri de creson şi dovleac.

Supă curry cu creveţi şi cod, alaturi de riesling 2010 Weingut Klaus, Spätlese, feinherb.

 

Muşchi de porc cu legume şi piure de cartofi, alături de riesling 2009 Studert-Prüm, Bernkasteler Graben, Spätlese, feinherb.

 

La desert, crème brûlée cu îngheţată, alături de riesling auslesse 1990, Schlossgut Diel.

Pentru mine, un riesling bun e ca o călătorie de-a lungul vieţii cu un prieten de nădejde împreună cu care rememorezi amintiri din adolescenţă şi poveşti de maturitate, iar acest periplu prin crame şi terase de vie s-a asezonat în mod inspirat şi cu prieteni adevăraţi, cu care am împărtăşit pasiunea pentru riesling şi frumuseţea peisajului reflectat într-un pahar cu vin.

În scurta noastră excursie, am vizitat opt crame – Karthäuserhof, Maximin Grünhaus Schlosskellerei C von Schubert, Schloss Lieser, von Othegraven, GransFassian, Markus Molitor, Laurentiushof şi Alfred Merkelbach -şi am degustat aproape o sută de sticle de riesling. Poveştile fascinante ale pasiunii cu care acesti oameni creează fiecare, rieslinguri atât de diferite, în săptămânile care urmează…

6 Comments

Filed under Riesling din lumea largă

ProWein Blitzkrieg

Mi-am dorit mult să ajung la ProWein şi le mulţumesc pe această cale prietenilor care mi-au facilitat această aventură. Cred că, pentru oricine vrea să înţeleagă piaţa vinului, experienţa unui târg de talia ProWein e capitală, în aceeaşi măsură în care o degustare cu vinuri de 98-99 de puncte Parker ar fi necesară tuturor celor care vor să-şi calibreze gustul în puncte.

De ce ProWein ?

Spre deosebire de alte târguri, ProWein e dedicat exclusiv specialiştilor din industria vinului şi nu acceptă alte tipuri de vizitatori. Se spune că ar fi unul dintre cele mai profesioniste şi mai bine organizate târguri de vin şi, de aceea, eram foarte curioasă să văd cum arată aşa ceva.

Ajuns la ProWein, cel mai greu lucru e să decizi la care dintre cele aproximativ 3300 de standuri vrei să te opreşti. Iniţial m-am gândit la vinurile care îmi sunt inaccesibile în România, dar lista s-a dovedit mult prea lungă 🙂 Aşa că, m-am rezumat să cercetez soiurile preferate: riesling şi pinot noir şi, pe ici pe colo, câteva vinuri din zone precum Georgia, Turcia, Israel, Noua Zeelandă şi desigur Languedoc.

 

Pentru că mi-am petrecut mult timp cu rieslingul de rhin, ţin să spun că am fost extrem de surprinsă de ospitalitatea, căldura şi deschiderea cu care am fost primită în hala Germaniei, cea mai aglomerată de la acest târg. Am fost încântată de curiozitatea şi interesul cu care expozanţii din Germania m-au ascultat vorbind despre vinurile din România. De altfel, trebuie menţionat faptul că ProWein e un târg dedicat pieţei germane, motiv pentru care, în fiecare stand – indiferent că era vorba de Turcia, Georgia, Israel sau Franţa – era cel putin un vorbitor de germană, iar toate seminariile organizate în cele trei zile ale expoziţiei s-au ţinut în limba germană.

Mi-ar fi plăcut ca standul României să arate ceva mai bine, şi să conţină, aşa cum au avut ceilalţi expozanţi – fotografiile o mărturisesc – şi ceva elemente de identificare natională. Fundalul alb şi vitrina din pal mi s-au părut neinspirate şi, în ziua sosirii la ProWein, mi-a fost greu să-l descopăr printre celelalte standuri mult mai colorate şi mai atrăgătoare.

Dincolo de asta, am plecat de la ProWein cu visele împlinite şi cu aşteptările confirmate. Despre câteva dintre vinurile descoperite aici voi povesti  în curând.

3 Comments

Filed under degustări, călătorii la crame

Cât costă să produci un litru de vin ?

Poveştile deosebit de interesante, bine camuflate în uitare, mă îndeamnă să răsfoiesc mai des prin documente ale istoriei viticulturii româneşti care au supravieţuit până la noi. De curând, am avut ocazia să cumpăr cele 12 numere din 1943 ale revistei “România viticolă”. În numărul din decembrie 1943, am descoperit un articol care dezbate problema costului real al vinului.

Cum se face calculul ?

Autorul ia ca punct de plecare o producţie medie de 2700 litri la hectar, respectiv 3780 kg struguri pentru vin, din podgoria Dealu Mare. Se iau în considerare cheltuielile de exploatare a unui hectar de vie (costul forţei de muncă, costul materialelor şi alte costuri, reprezentând taxe şi impozite), la care se adaugă costurile de amortizare ale investiţiei şi costurile specialiştilor:

  1. Cota de dobândă aferentă capitalului investit;
  2. Cota de dobândă aferentă capitalului de exploatare anuală;
  3. Cota de amortisment aferentă plantaţiei, clădirilor, vaselor, aparatelor şi instalaţiilor;
  4. Cota aferentă din plata salariilor specialiştilor.

Metoda utilizată pentru calculul acestor costuri porneşte de la preţul mediu, la zi, a unei proprietăţi aflată în plină producţie, aplicând apoi calculele pentru a afla dobânda cuvenită capitalului investit, cât şi stabilirea cotei de amortisment anual care se adaugă la preţul vinului. Preţul mediu al unui hectar de vie pe rod în Dealu Mare era, în 1943, aproximativ 900.000 lei (500.000 lei terenul şi 400.000 lei plantaţia), iar construcţiile şi aparatura din cramă şi pivniţă se ridicau în medie la 600.000 lei

Rezultă că în 1943, costul real al unui litru de vin produs era de 150.49 lei. Preţ la care nu se adaugă încă costul sticlei, al dopului, al etichetei, precum şi al eventualelor servicii de marketing.

Din păcate, autorul un precizează care era costul de vânzare al litrului de vin, dar dacă raportăm suma de 150 de lei la costul lucrărilor din vie din tabelul plata materialelor, ne dăm cu usurinţă seama ca acest cost este foarte mare. De altfel, din alte articole ale revistei am aflat că, în 1942, preţul mediu de cumpărare al unui litru de vin varia între 60 si 80 de lei.

Desigur, trebuie să luăm în considerare faptul că aceasta era situaţia într-un an de război, an în care moneda s-a devalorizat foarte tare. Mă întreb însă care este preţul real al unui litru de vin astăzi. Cred că ar fi interesant să facem acest calcul.

11 Comments

Filed under din istoria vinului românesc

elBulli, gastronomie sau artă ?

La o jumătate de an de la închiderea faimosului restaurant elBulli, pe 30 iulie 2011, un scriitor francez, Jean-Paul Jouary, ne spune povestea acestei aventuri într-o carte dedicată lui Ferran Adrià, le chef de la elBulli.

Jean-Paul Jouary îşi construieşte cartea în jurul întrebării dacă gastronomia se poate transforma în artă. În pur stil cartezian, Jouary încearcă să ne demonstreze asta, pornind de la enunţarea a cinci criterii pe care o creaţie trebuie sa le îndeplinească pentru a accede la statul de opera de artă. Nu am să merg pe firul acestei demonstraţii cu care vă veţi putea delecta citind cartea. Pentru mine, mult mai interesantă e povestea experienţei personale a scriitorului, care a mâncat ani la rând la elBulli. Din mărturia lui se desprind câteva informatii esenţiale pentru cel care vrea să înteleagă ce a însemnat pentru gastronomie personalitatea lui Ferran Adrià.

texturi de tomate 1996, fotografii de Francesc Guillamet

elBulli e un mit planetar construit pe câteva idei inovative, pe care nici un alt restaurant cu pretenţii de gastronomie fină, stele Michelin şi sute de recenzii în presă nu le-a pus în practică:

– acces restrictiv care hrăneşte ego-ul comesenilor şi induce sentimentul de a face parte dintr-o comunitate de connaisseuri (începând din 2001, Ferran Adrià serveşte mese doar seara, din aprilie în septembrie, într-un restaurant cu o capacitate de 50 de persoane, adică poate primi aproximativ 8000 de meseni pe an, în condiţiile în care, în 2011, are o listă de aşteptare de um milion şi jumătate de doritori). În plus, pentru a putea avea libertate totală de a experimenta în bucătărie şi a nu lucra sub presiunea gustului public, Ferran Adrià a încercat să îşi găsească finanţarea din alte surse – cărti, emisiuni, colocvii – şi nu din mărirea capacităţii restaurantului.

– gastronomie şi nu catering (suprimarea meniului şi a oricărei posibilităţi ca meseanul să poată alege conform gustului propriu). Jouary povesteşte că se ducea la elBulli, nu ca la un restaurant, ci ca la un concert.

– originalitatea dialogului propus comeseanului (Ferran Adrià nu repeta felurile de mâncare, nici chiar cele care aveau succes la public şi supunea ingredientele unui travaliu ludic, unui joc de aparenţe şi esenţe menit să declanşeze dorinţa de cultivare a gustului).

Am să povestesc aici câteva astfel de jocuri care pun în valoare plăcerea de a descoperi, de a cunoaşte şi de a experimenta asa cum le-a trăit Jean-Paul Jouary:

fotografii de Francesc Guillamet

“O oră mai târziu, apare o farfurie ciudată reprezentând un ceas, cu cele douăsprezece diviziuni ale sale. Ospătarul ne explică cum trebuie să procedăm şi ne înmânează o listă pe care sunt scrise douăsprezece condimente: mentă proaspată, piper de Sechuan, scortişoară, piper roz, nucşoară, anason, vanilie, ghimbir,  şofran, ienupăr, cardamon şi curry. Cele douăsprezece ore sunt marcate cu aceste condimente pe fundalul din jeleu de măr Granny Smith. Cu o linguriţă trebuie să luăm de douăsprezece ori, din centru către fiecare condiment, să-l gustăm şi apoi să-l identificăm. E, fără îndoială un joc, dar Ferran Adrià  ne spune că e necesar pentru a experimenta interacţiunea diferitelor condimente cu jeleul şi a testa diferenţa dintre ele şi asteptările pe care le aveam (…).” (pag 37- 38)

“Ospătarul ne anunţă cu mândrie ca vom servi roşii. Dar ce diversitate de texturi! Serbet de tomate, granité de tomate,  înghetată de tomate, jeleu de tomate şi o spumă aeriană…” (pag 37)

scoici de stanca cu jeleu de fenicul 1996, fotografii de Francesc Guillamet

“Ni se spune că vom servi tagliatelle carbonara, dar când le gustăm ne dăm seama că pastele sunt de fapt din gelatină de vită cu ulei de trufe, parmezan şi slănină. Ni se spune că vom servi spaghete şi apare o pastă cu o lungime de 2 metri care este de fapt din parmezan.” (pag 82 ).

Cred că ludicul e elemenul cheie în funcţie de care performanţa lui Ferran Adrià în bucătărie poate fi judecată şi e factorul determinant al notorietăţii pe care acesta a câştigat-o. Până la urmă, ceea ce face unic experimentul elBulli este transformarea căutărilor gastronomice ale vânătorilor de restaurante cu 3 stele Michelin, într-o experienţă culinară care poate duce până la un şoc gustativ asupra capacităţii de a percepe ceea ce ai în farfurie. De fapt, Ferran Adrià e mai mult decât un inovator, e un corupător, adică un exemplu inspirator de vocaţii gastronomice viitoare…

Salmonetes Gaudi 1987, fotografii de Francesc Guillamet

“Arta culinară e un limbaj  cu care poţi transmite armonie, creativitate, fericire, frumuseţe, poezie, complexitate, magie, umor, provocare şi cultură.” (Ferran Adrià)

“Ferran Adrià s-a eliberat de regulile bucătăriei clasice, de comoara de neatins a culturii culinare. El este pentru gastronomie, ceea ce Gaudi a fost pentru arhitectură.”(Michel Guérard)

6 Comments

Filed under gastronomie și taifas culinar

Europolis, oraşul Deltei

În iernile în care îngheaţă marea, gândul mă poartă la Sulina. Am încercat mereu să-mi imaginez fantoma oraşului muribund profilându-se la marginea mării îngheţate, dar, deşi merg în Deltă în fiecare an, nu am reuşit încă să ajung acolo iarna. Anul trecut, am vizitat – pentru a câta oară ?- farul Comisiei Europene a Dunării de Jos şi am intrat în vorbă cu doamna care se ocupă de muzeu. Ne-a povestit despre vârsta de aur a Sulinei, despre Eugeniu Botez, al cărui cabinet de lucru e expus în muzeu şi ni s-a plâns de lipsa locurilor de muncă într-un oraş care a decăzut continuu şi care a ajuns astăzi la 3500 de locuitori, în timp ce, în anii ’30 Sulina avea 35 000 de suflete şi se întindea pâna aproape de Crişan.

Sulina, 2007

În secolul trecut, din nisipurile Dobrogei  a răsărit un oraş cosmopolit, un fel de comunitate europeană în miniatură, un paradis fiscal, Eldorado al tuturor raselor şi limbilor. Principal port comercial la Dunăre, a fost bombardat în timpul celui de-al doilea război mondial, dar a supravieţuit, şi perioada comunistă i-a schimbat definitiv faţa, implantând pe cheiurile sale hidoase blocuri de beton cenuşiu. Aşa a rămas până azi, un oraş urât, un dinozaur expus intemperiilor Deltei, sau poate scheletul unei ghinioniste cântărete la Scala din Milano, care a ajuns, la bătrâneţe, să cerşească în stradă. Singurele mărturii ale orasului care refuză să moară, sunt Muzeul Comisiei Europene a Dunării de Jos şi fostul cimitir maritim, unde odihnesc împreună toate naţiile care au trecut vreodată pe Dunăre.

Sulina, 2007

Şi totuşi, în ciuda acestor evidenţe, în fiecare an, în excursia ritualică în Deltă, fac o plimbare pâna la Sulina, mă aşez pe chei la cafeneaua Jean Bart şi onorez cu o porţie de icre amintirea comandorului Eugeniu Botez şi pe cea a bunicului meu, urmaş de greci din îndepărtata Smirnă, care iubea mai presus de toate marea.

Sulina, 2007

Cea mai frumoasă carte care s-a scris vreodată despre Sulina e Europolis (1933). Scriitorul Eugeniu Botez, alias Jean Bart, a fost timp de câteva decenii căpitanul portului Sulina şi a descris-o în tuşe sprinţare, reuşind să prevadă cu o remarcabilă clarviziune destinul acestui colţ de lume:

Sulina, 2007

“Sulina, după numele capului unei hoarde de cazaci, este poarta Dunării. Pe aici iese grâul si intră aurul. Cheia de la poarta asta a trecut în cursul vremurilor dintr-un buzunar în altul, după necurmate lupte, prin arme şi intrigi. Europa, după razboiul din Crimeea, a intrat în stăpânirea acestei chei, pe care o ţine strâns şi n-o mai lasă din mână – nici chiar portarului, care de drept trebuie s-o ţie, nu se hotărăşte să i-o încredinţeze. Sulina, ca şi Port-Saidul de la gura Suezului – un turn Babel în miniatură – găsindu-se la capătul unui drum mondial de apă, trăieşte numai din viaţa portului. Oraşul acesta creat prin nevoile navigaţiei – fără industrie, fără agricultură – e condamnat să fie sters de pe harta ţării îndată ce o altă gură a fluviului va fi aleasă ca poartă principală a Dunării. Până atunci, vremelnica aşezare omenească creşte şi scade după barometrul recoltei anuale. Populaţia se dublează în anii de belşug şi scade în timp de secetă. “ (pag 319)

Sulina, 2007

Sulina, 2007

“Toate neamurile de oameni, toate seminţiile se întâlneau aici; drojdia laşă a Levantului dospea la un loc infraţită cu trufaşa putere britanică, doborâtă, narcotizată de valuri de alcool. Grecii, limbuţi şi inflamabili, frecau zi şi noapte între degetele lor nervoase cărtile de joc înegrite şi soioase. Turcii, lazii şi curzii din Anatolia îşi sorbeau cafele, tăcuţi şi gravi. Românii cu ţuicile dinainte, veşnic răzvrătiti, croiau planuri de luptă şi de greve. Armenii palizi, tatuaţi de praful de cărbune, şedeau muţi în faţa paharelor de ceai. Pescarii lipoveni turnau rachiul în farfurii şi-i dădeau foc cu chibritul – dacă nu ardea cu pară îl respingeau cu indignare.” (pag 290)

Sulina, 2007

Sulina, 2007

“Când gerul creste, sub cerul de opal şi Dunărea se schimbă în pod de argint, Sulina rămâne izolată – o insulă fără legături cu ţara. (…) Că să ajungi iarna de la gura Dunării la Bucureşti, trebuie să treci prin Stambul. (…) Dacă prinzi vaporul românesc de pasageri în Stambul ajungi prin Constanţa la Bucureşti în câteva zile, când trenul nu se întroieneşte în Bărăgan.” (pag 276)

Bărăganul se întroieneşte şi azi, în timp ce vaporul românesc de pasageri Constanţa – Stambul a dispărut odată cu Sulina – Europolis şi cu proiectul de restaurare a caselor care au mai supravieţuit pe cele patru străzi ale oraşului în paragină şi degradare.

Sulina, 2007

12 Comments

Filed under jurnal de călătorie

Târgurile de vin ale primăverii

Deşi în România cele mai importante şi mai bogate târguri de vin se desfăsoară toamna, târgurile consacrate din industria vinului au loc primăvara. Principalul motiv este faptul că vinurile albe din recolta toamnei sunt proaspăt îmbuteliate şi se pot degusta şi tranzacţiona.

Cele mai importante târguri de vin din prima parte a anului sunt, în ordinea cronologică a desfăşurării lor:

ProWein, Dusserdolf, 4 – 6 martie 2012

VinCE, Budapest, 23 – 25 martie 2012

Vinitaly, Verona, 25 – 28 martie 2012

Insa în 2012, se anunţă multe târguri şi în România, aşa că oriunde veţi fi aveţi şansa să participaţi la cel puţin o manifestare din lumea vinului:

Pe lângă deja consacratele Goodwine (30 martie – 1 aprilie 2012, Bucureşti) şi Vinvest (6-8 aprilie 2012, Timişoara), se anunţă în premieră evenimente la Cluj şi Iaşi : Provino (15- 18 martie, Grand Hotel Napoca, Cluj-Napoca) şi târgul organizat de Vinul.ro şi GoodPoint, 22- 23 martie, Grand Hotel Traian, Iaşi.

Eu una sunt foarte curioasă să văd cât de tare şi-a lăsat amprenta asupra vinurilor albe mult prea fierbintele an 2011 şi sper să descopăr vinuri bune.

3 Comments

Filed under ştiri cu şi despre vin

Vega Sicilia, pamantul Spaniei si superbia regimentelor tercios

In prima zi din 2012, am deschis cu prietenii un vin caruia ii dadeam tarcoale de ceva timp: Vega Sicilia,  Tinto Valbuena 5º, Ribera del Duero, 2005.

Unul dintre cele mai celebre vinuri ale Spaniei, Vega Sicilia, Tinto Valbuena e un assamblage de tempranillo, strugurele tipic al peninsulei iberice, cu un pic de merlot si de cabernet sauvignon. Stiam ca e un vin puternic, de cursa lunga, si am hotarat sa-l servim alaturi de piept de rata la cuptor pe pat de cartofi si salata de ardei copti.

Cred ca am baut multe feluri de vinuri: vinuri sagalnice care iti fac cu ochiul, vinuri voluptoase care te lingusesc ca sa ramai langa ele pana la terminarea sticlei, vinuri acrobatice care pogoara in cascade nimburi aromate, dar nu am baut niciodata vinuri pe care dai o gramada de bani, ca ele la randul lor, sa nu dea doi bani pe tine. Iar Vega Sicilia e un astfel de vin.

Dupa mai bine de o jumatate de zi de la deschidere, vinul era nemiscat: pamant reavan, fum si visina, ingemanate intr-un postgust care se simtea de-a dreptul pana in stomac. Dar ceea ce m-a facut sa ma gandesc mult timp la el nu a fost echilibrul sau desavarsit, ci felul in care personalitatea acestui vin ni se impunea, uimindu-ne cu o expresivitate pura si extrem de directa. Si asa a si ramas pana la ultima picatura.

Vinul asta mi-a adus aminte de povestea pe care un prieten drag mi-a spus-o candva despre faimoasele regimente de infanterie tercios. Intr-una din campaniile din Flandra, regimentele spaniole sunt nevoite sa se retraga hartuite de razboinicii flamanzi. Se retrag cateva zeci de kilometri, batandu-se corp la corp, ore bune, pana in zona de protectie asigurata de artileria spaniola. Comandantul artileriei tipa disperat la ei: “De ce nu ati fugit ca sa ajungeti mai repede sub protectia tunurilor noastre ?” “Eram mult prea obositi ca sa mai putem fugi”, a venit prompt raspunsul.

Contempland vinul sclipind in pahar, m-am gandit ca Vega Sicilia e expresia sufletului razboinic al Spaniei si al faimoaselor regimente tercios, considerate de istorici la fel de bune ca legiunile romane si ca falanga macedoneana. Un vin sangvin, vertical si implacabil, caruia ii mai simt inca gustul…

PS. Vega Sicilia se gaseste in reteaua magazinelor Halewood.

23 Comments

Filed under vinuri povestite şi recomandate

Pîinea şi vinul sunt esenţiale pentru întreaga tradiţie creştină

Se spune că blogul e un mediu narcisist, un mediu în care scrii despre tine şi despre ceea ce te defineşte. Şi totuşi, ceea ce la început pare doar un hobby devine, încet, încet, o experienţă extraordinară, dar şi o responsabilitate ce trebuie asumată, faţă de ceea ce scrii şi faţă de cititorii tăi. Pe nesimţite, ei apar în scenă şi începi să te întrebi cine sunt şi să-ţi doreşti să îi cunoşti pentru că blogul presupune  împărtăşirea unor valori comune.

De curând, am avut ocazia să discut cu un cititor care, întâmplător, e şi blogger. Vladimir Bulat citeşte Vinurile povestite de aproape doi ani şi a fost de acord să vorbim despre bloguri şi vin.


Mă întreb adesea cine sunt cititorii mei şi ce-i îndeamnă să mă citească. Ca autor de blog, ce crezi că are mai multă importanţă pentru cititorii tăi: acurateţea informaţiilor, miza şi actualitatea subiectului, personalitatea autorului, talentul narativ?

Aici se poate răspunde cu o întreagă disertaţie, de altfel despre cultura blogului există deja numeroase cărţi, dar nu e în intenţia mea să-mi adaug numele alături de altele, desigur celebre. Pot expune însă cîteva consideraţii, referindu-mă telegrafic la propria-mi experienţă în acest domeniu.

Blogul este un jurnal, pe care consimţi să-l faci public, sau îl orientezi spre cîţiva inşi afini, care formează un cerc restrîns sau e vorba de oameni care te plac, te citesc şi îţi aşteaptă opiniile, ideile. Trebuie să recunosc – este îngrozitor de greu să-ţi formezi un astfel de cerc, şi mai ales să-l menţii. Informaţia în general este prea multă, omniprezentă, şi ce anume poţi spune tu cuiva, ca să te citească, mai ales cu regularitate?! Trebuie găsit un ton anume, şi apoi se impune să cauţi prospeţimea informaţiei, savoarea cu care o serveşti. În sensul de inedit, pasionant, nu fără o doză de ludic. Asta te forţează să fii mereu în căutare, curiozitatea te ţine treaz, lucid, veghetor la toate din jur.

Internetul poate fi o sursă, dar nu  – vai de mine! – singura. Pentru mine: călătoriile, biblioteca, galeriile de artă, muzeele, plimbările, întîlnirile cu oamenii, fotografiatul, moţăitul fără noimă aparentă, pot fi „puncte de start”. O fotografie oarecare în aparenţă, poate deveni o sursă de inspiraţie, ca şi o discuţie cu cineva de aproape sau chiar străin cu totul. Chiar acest interviu îl datorez lecturii blogului tău!

Cum a intrat vinul în viaţa ta?

Absolut firesc. La noi în casă s-a băut vin în permanenţă, vin de ţară sau de masă, mai ales la cină. Dar trebuie să menţionez faptul că după tragedia atomică de la Cernobîl, din 25-26 mai 1986, medicii sovietici au recomandat copiilor consumul unei cantităţi mici, dar sistematice de vin roşu. Face bine împotriva radiaţiei, spuneau ei. Nu pot estima cît bine a făcut vinul omenirii împotriva radiaţiei, dar pentru mine, în favoarea apropierii de gustul vinului, a fost determinant. Vinurile de colecţie le-am descoperit recent, nu fără ajutorul cunoscătorilor. Dar aşa cum un expert nu trebuie să spună niciodată că ştie totul – ci mereu să înveţe, să descopere, să se autodepăşească, tot astfel nu poţi şti totul despre vin. Aici se naşte paradoxul: cu cît îl bei mai mult, şi mai des, ajungi să înţelegi că ştii tot mai puţine despre vin.

Are vinul ceva în plus faţă de alte tipuri de băuturi ? Pe ce se fondează statutul lui aparte?

Da, vinul este ca omul bun: prietenos, devotat, uneori matur, alteori – mai copilăresc, dar întodeauna onest şi aproape… De cînd există omul pe pămînt, aceasta a băut vin; pîinea şi vinul sunt esenţiale pentru întreaga tradiţie creştină. „Vinul veseleşte inima omului”, spune Psalmistul…

Care e criteriul după care te ghidezi când cumperi vin?

Producătorul e important, uneori. Altă dată aplec urechea la recomandările celor care scriu despre vin, sau la cei care au băut anterior un vin bun, şi vorbesc cu pasiune despre el. Caut pe urmele lor. Este foarte important ca vinul să te binedispună prin tot ce are el mai de soi: culoare, consistenţă, corpolenţă, arome, grad de alcool etc.

Cât de importantă e pentru tine eticheta, numele vinului, design-ul sticlei ? Ai cumpărat vreodată o sticlă de vin atras de etichetă sau pentru că metafora numelui vinului ţi-a făcut cu ochiul?

Cum spuneam mai sus – eticheta este foarte importantă, cît şi denumirea. Dar nu-mi plac deloc numirile cu iz folcloric, cîrciumăresc, pretenţioase, prea familiare. Nu ne putem trage de şosete cu vinul. Nici culorile prea multe şi criante de pe etichete nu le agreez. O etichetă atent aleasă de producător atestă grija cu care acesta doreşte să-şi promoveze produsul, mereu şi asumat în favoarea calităţii licorii conţinute în recipient. Da, şi forma sticlei e importantă, dar să fie cît mai clasică – fără deformări nejustificate ale profilului acesteia. Accept ca volumul recipientului să depăşească 0, 75 l. doar în cazuri extreme, şi să fie vorba de un producător sau autor de renume, căci acesta are întotdeauna argumentele necesare pentru a mă convinge… Şi merg voios pe mîna lui!

Vinul preferat, povestea favorită?

Nu pot afirma că am un vin preferat, cred că îmi plac mai multe, atît româneşti, cît şi străine. Dar o povestioară scurtă am, legată de un vin. O divulg chiar aici. Undeva pe o străduţă lăturalnică, dar destul de aproape de Muzeul de Artă Decorativă (www.MAK.at) din Viena, am descoperit din întîmplare un magazin, Der Wein. Cred că e cel mai mare pe care l-am văzut pînă acum. Deşi ne pregăteam să plecăm spre aeroport, nu am putut renunţa la măcar două sticle de vin austriac. Am ales repede o sticlă după etichetă, că mi-a plăcut mie „Cocoşelul” pictat în acuarelă (ceva asemănător cu cel de pe Syrah-ul de la Recaş ! Dar pe un fundal alb), iar celălalt l-am luat pentru că era recomandat cu căldură de proprietara magazinului. Cînd să plătim, ce să vezi? „Cocoşelul” nu era de găsit în banca de date, fiind se pare ultima sticlă, şi l-am primit cadou din partea casei… Ei bine, „bonusul” s-a pomenit a fi poate cel mai bun vin băut în anul 2011! Am dezlipit eticheta, spre a o păstra, dar nu vreau să-i divulg numele, pentru a-l tezauriza doar pentru uz propriu. La vinuri trebuie să fii, uneori, egoist, pentru a mai avea parte de el şi altă dată: să nu se epuizeze stocul de sticle prea repede!

Vladimir BULAT este critic şi jurnalist de artă, eseist, blogger, traducător, expert în iconografia răsăriteană. A făcut studii de istoria artei la Kiev (1989-1990). A absolvit Academia de Artă din Bucureşti, în 1994. Stagiu de doctorat (1994-1997). Masterat în studii sud-est europene (1999).

A fost editor al revistei de artă contemporană ART-hoc (2000-2006) şi a tradus texte, studii şi interviuri cu personalităţi din lumea istoriei artei, teologiei, filosofiei, filmului (Boris Groys, Oleg Aronson, Irina Gluşenko, Victor Misiano, Ekaterina Dyogoti, Boris Kagarlitsky, Tilda Swinton, Alexandr Ivanov, Petr Mamonov etc.).

Cărţi publicate: Artă şi ideologie. De „realismul socialist” la „noua sensibilitate” (2000), Rugina & Co (2001), Ochiul de veghe (2005), Lazăr Dubinovschy (2006), Constantin Antonovici (împreună cu Doina Uricariu, 2011).

Cărţi traduse: Sensul icoanei de Nikolai M.Tarabukin (ed. Sophia, Bucureşti, 2008); Sankea de Zahar Prilepin (ed. Cartier, Chişinău, 2011).

10 Comments

Filed under generaţia mea şi vinul: interviuri

Farmecul vinurilor locale

Nu stiu daca poate fi un semn de maturitate gustativa, dar cele mai frumoase surprize ale anului trecut mi-au fost oferite de cateva vinuri albe baricate, unele vinificate in baric – 2006, Pouilly Fumé, Les Champs des Billons, Loire si 2006, Domaine de Ravanès, Le Renard Blanc, Vin de pays des Coteaux de Murviel, altele doar invechite in baric: 1990, Chardonnay-Bründlmayer Kamptal; 1991, Vina Tondonia Reserva, Lopez de Heredia.

Se spune ca fermentarea strugurilor direct in baric – un obicei foarte vechi, practicat de tarani in gospodariile lor – ar oferi o mult mai subtila baricare a vinului, o amprenta mai fina a lemnului, decat cea datorata maturarii in baric, dupa fermentarea vinului in inox. Cele mai cunoscute soiuri de struguri care se vinifica traditional in acest mod sunt Chardonnay-ul in Bourgogne si Sauvignon blanc-ul pe Valea Loarei. Practic, astazi, fiecare tara are cel putin un producator care face astfel de vinuri. In Romania, gasiti vinuri albe vinificate in baric la Prince Stirbey – Feteasca regala Genius Loci si la Domeniile Clos de Colombes – Sauvignon blanc. Atentie insa, cand aceste vinuri sunt tinere, au nevoie de aerare inaintea servirii.

Domaine de Ravanès, Le Renard Blanc 2006, mi s-a parut un vin derutant si plin de personalitate asemeni vinificatorului sau, Guy Benin, cel care cultiva in Languedoc soiuri bordoleze. De data asta, vinul e un assamblage de struguri locali: 80% grenache gris si 20% maccabeu (numit si viura), din vii batrane de peste 70 de ani. E vinificat in baric, unde a fost tinut 12 luni, si apoi imbatranit la sticla.

Nasul e delicat, cu alternante in volute intre floral si citric, miere, sofran, caisa, portocala confiata. Gustul e bogat, cu note minerale, impresii de fenicul si migdale, cu final lung, fructos, citric. Un vin extrem de complex, surprinzator, care mi-a amintit de Vina Tondonia Reserva, Lopez de Heredia.

De fapt, ceea ce m-a atras la acest vin, dincolo de curiozitatea suscitata de renumele producatorului, a fost numele sau : vulpea alba.

Vulpea polara e singura specie de vulpe care isi schimba blana in functie de anotimp: vara e roscata, iar iarna e alba. M-am tot intrebat care sa fie motivul pentru care un vin din insorita Mediterana poarta numele unui animal polar. E posibil ca acest nume sa se datoreze versatilitatii acestui vin si faptului ca e facut din soiul grenache gris, soi specific zonei Roussillion si Cataloniei. Ca si in cazul pinot gris, numele i se trage de la faptul ca vinul produs din acest strugure are irizatii de culoare gri, iar o neatentie in vinificare poate avea ca rezultat chiar un vin de culoare gri. Se spune ca acesta ar fi si motivul pentru care se prefera amestecarea sa cu alte vinuri albe. Desigur, e foarte posibil ca Guy Benin sa fie, pur si simplu, un admirator al vulpii polare. In orice caz, face vinuri bune, nu numai din soiuri bordoleze, ci si din soiurile locale, vinuri cu frumusetea si temperamentul unui animal salbatic care isi stapaneste teritoriul in deplina libertate.

16 Comments

Filed under soiuri de strugure, vinuri povestite şi recomandate

In vino veritas

Romanele scrise de Constantin Toiu sunt ca un Nectar Pedro Ximenez. Te urmaresc mult timp dupa ce le-ai citit, cresc si se ramifica in tine, isi pastreaza nealterata aroma la fiecare rememorare si recontemplare. Frazele cu structura densa si vascoasa au puterea magica de a te transporta in poveste, de a iti lasa senzatia ca o traiesti pe viu. Nicio alta carte nu mi-a apropiat atat de tare orasul natal, iubit si detestat deopotriva, Bucurestiul, asa cum a facut-o “Caderea in lume”. Ore intregi m-am plimbat pe strazi inzapezite, impreuna cu personajele cartii si m-am delectat cu senzatia concreta de a infrunta viscolul la intersectia Hatmanul Arbore cu Calea Floreasca, printre nametii copilariei mele.

Ca un pahar simbolic de Nectar la sfarsitul mesei, va propun in acest inceput de an un citat lung, din ceea ce eu consider a fi una dintre cele mai savuroase scene din literatura romana, in care vinul devine personaj. Scena e plasata in 1957, si probabil ca intalnirea scriitorilor romani cu colegul lor sud-american – pe care o descrie – a fost cat se poate de reala:

“Dupa ce Sevastita se retrase, Georgeoiu se apropie de bar si in loc de bauturile scumpe straine, obisnuite acestor intalniri, el scoase o colectie de vinuri romanesti, fara alte indicatii decat etichetele de caiet de scoala lipite pe sticle si pe care, cu creion chimic, erau scrise numele si aspre si desucheate sau glumete ale licorilor moldovenesti: Zghihara, Busuioaca de Bohotin, Poama Fetii, Poama Pasareasca, Pasareasca, Feteasca Neagra, Poala Popii… Directorul le prezenta pe rand, inaltandu-le, ca si cum ar fi fost vorba de productia institutiei pe care o conducea, iar interpretul oficial traduse constiincios, desi nu fara oarecare greutate, facand din fiecare nume cate o fraza lunga, plina de ezitari si adaosuri. Fiecare denumire era intampinata de exclamatii zgomotoase. Sud-americanul, om de vreo cincizeci de ani, trait bine, cu parul grizonat, batea fericit din palme. Asa ceva nu mai vazuse. In loc de carti, si de discutii lungi, obositoare, pedante in jurul lor – vinurile acestea sincere, nerusinate, zglobii si tari probabil ca niste pulpe pietroase de fete dezvelite in joaca… Toti alesesera Zghihara, poate si fiindca numele acesta nu insemna nimic, sugerand doar ceva, si asta foarte vag, in legatura cu navalirea tatarilor. Inainte de a destupa o sticla, directorul tinu sa spuna ca pretioasa lui colectie de vinuri moldovenesti, oferita in cinstea oaspetelui sosit de atat de departe, si totusi atat de apropiat – si arata teatral spre inima -din motive pe care nu mai gasea necesar sa le sublinieze, ii fusese pusa la dispozitie de un cumnat de-al sau, un barbat stralucit, caruia el ii prevede o glorioasa cariera militara si politica si care se nascuse pe pamantul dumnezeiesc al acestor licori salbatice si curate… Era vorba – si Georgeoiu ii pronunta numele pe acelasi ton pe care-l avusese numind vinurile – de capitanul Ionel Roadevin. Musafirii explodara de entuziasm (…)

– Si-acum, tovaraseilor, sa degustam ! anunta cu toata voiosia sa de grasan petrecaret fostul tipograf din Ploiesti, impartind paharele de cristal de Bohemia, asezandu-le fiecaruia in palma, el mai facu o pauza inainte de a turna, explicand cu sticla in mana principiile si “fiziologia degustarii”… Scotand limba in vazul tuturor, directorul explica aratand cu degetul in jurul gurii fara sa atinga organul vorbirii, facand o demonstratie doctorala. Pe varful limbii, va rog sa fiti atenti, uite-aici se afla “dulcele si saratul”; pe margini… aici… aici…”acrul”. Cel mai intins ca suprafata, zise, lasand deodata mana-n jos si vorbind normal. Dovada ca in viata senzatia asta e mult raspandita si, practic, primita pe o largime mai mare si corespunzatoare a simturilor. Amarul, duse el mana la gura, aratand de asta data cu degetul intors undeva, dedesubtul limbii, incercand sa vorbeasca astfel si nereusind, amarul ca si acrul, continua revenind in pozitia fireasca, e si el ca senzatie tot atat de intins pe suprafata papilelor gustative, si, daca-mi permiteti sa fac o observatie personala, intins, as adauga, si-asa, privind lucrurile in general, in natura si societate…

– Un adevarat poem ! talmaci sec, fara nicio participare, traducatorul oficial, in timp ce romancierul sud-americanii facea amfitrionului semne amabile de salut cu amandoua mainile deodata, adresandu-i-se ca unui mut. Georgeoiu incepu sa toarne vesel, cate putin mai intai, in paharele sclipitoare.

Cu manusile lui mari, negre, tepene, descusute, puse pe genunchi, ca doua ciori impuscate, si pompand aerul afara prin colturile gurii, ceea ce da intotdeauna cuvintelor sale, in subtext, ceva sfidator, un fel de batjocura, si condescendenta, si orgolioasa, Sergiu Zecheru spuse:

– Nu stiam ca tovarasul sef al editurii stie sa tina discursuri atat de frumoase si interesante… Pe noi, scriitorii, se adresa el roata tuturor, cu paharul in mana, ne incanta ideea de a avea un patron… nu-i asa?… Am zis patron…he-he-he… In sens spiritual, fireste, si Socrate a fost patron, nu ? Patronul minunatei antichitati. El bea cucuta. Noi, Zghihara de Husi, al carei nume, si el, pare sortit unei proze robuste si viguroase pe care stimabilul tovaras si director al acestei harnice edituri sper ca o va edita si pe viitor in cele mai bune conditii estetice si materiale. Caci materia fara estetica nu merge, asa dupa cum, de la sine inteles, nici estetica… he-he-he… nu merge fara materie.”

Georgeoiu il intrerupse ca pe un copil:

–          Lasa, ca bani va dam noi, cu materia stam bine.

–          In vino veritas ! striga Zecheru (…)”

Dincolo de talentul autorului si finetea scriiturii, cred ca valoarea romanelor “Galeria cu vita salbatica” si mai ales “Caderea in lume”, sta in onestitatea descrierii acelor timpuri absurde, imposibil de explicat “cu toata gravitatea de care suntem capabili”.

PS. Intreg pasajul din care am citat il puteti gasiti in “Galeria cu vita salbatica”, Constantin Toiu, Editura Art, 2011, pag 168-170.

Leave a Comment

Filed under pivnicer ... de cărţi